家常菜，當然是家里做的最好，在家里吃著最香

　　【小識】

　　《說文解字》：“菜，草之可食者。”意思是，菜就是能吃的“草”。種在園子里的菜，是已經馴化了的草；菜園子之外能吃的草，則一律稱之為野菜。

　　在酒店、飯館的菜單里，這個概念顯然是“不合時宜”的：蘿卜白菜是菜，大魚大肉也是菜；一盤烤土豆是菜，一只烤全羊也是菜。不同的是，植物一類的菜叫素菜，動物一類的菜叫葷菜。有趣的是，在白菜里面加點豬肉，可以叫葷菜；但在牛肉里面加點土豆，卻不叫素菜。比較貴的菜，叫做“硬菜”；比較便宜的菜，卻不叫“軟菜”。

　　說到菜譜，不得不說，點菜真的是一門學問。跟誰吃，為什么吃，一下子就成了問題。點多少菜，有時候就轉化成了吃多少錢的問題；點什么菜，有時就轉化成了吃什么檔次的問題。身旁如果有一個愛出主意、好作主張的服務員，情況就更復雜了，不是說招牌菜好，就是說特色菜香。一言難盡，不說也罷。 

　　有一種菜叫家常菜，天天吃、月月吃、年年吃。簡單，但一點兒也不單調；平淡，但一點兒也不乏味。家常菜，當然是家里做的最好，在家里吃著最香。做菜的，做的其實不是菜，而是一種默契：吃什么就做什么。吃菜的，吃的其實也不是菜，而是一種信任：做什么就吃什么。在家里，“吃飽了”就是“吃好了”；也只有在家里，“光盤行動”落實得最好。

　　明代有一個叫鮑山的人，寫了一本《野菜博錄》，共收錄野菜430多種，有名有姓、有圖有像，有性味、有吃法，但并非“放到籃子里都是菜”。他的目的，一是以絕腥膻，二是以備荒歲。簡單地說，就是有啥吃的時候，野菜可以清爽口舌；沒啥吃的時候，野菜可以果腹充饑。

　　有關菜的事，仍然是大事。“菜色”成為過去，“菜鳥”卻成了新詞。（尚之）